MONTERING AV LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER

TEKNISK BESKRIVELSE MONTERING AV LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER

1. PLASSERING AV VARMEPUMPEN Ettersom luft/luft varmepumpene kun er å anse som komplette når de er montert sammen med rør mellom ute og innedel, er det svært viktig å overholde de rørlengder og høydeforskjeller som maskinen er beregnet for. Se figur: Modell Maksimal rørlengde Maksimal høydeforskjell Energy 7/10/15/20m 5m Flat Panel 20m 11m Matrix 15m 5m Dette er eksempel for å vise at der er forskjell, også innen samme serie. Sjekk manualen for hver type maskin eller spør leverandør.

2. PLASSERING AV INNEDELEN Selve innedelen til varmepumpen bør plasseres slik den er beregnet for. Det vil si at veggmodeller ikke bør henge under vinduer, inne i sjakter, under trapper og lignende. De skal ikke henge nede ved gulvet, det finnes egne mye bedre egnede gulvmodeller. Vi anbefaler at innedelen plasseres på en kortvegg i det største rommet i den etasjen hvor man oppholder seg mest og hvor der er størst sparepotensiale. På denne måten får man best utnyttelse av investeringen. Har man så en etasje over dette, med åpen trappeløsning opp så vil man få spredt en del varme også dit opp. Noen ganger kan en plassere innedelen i inngangen nede (s.k hall). Da kan man få varmet opp deler av kjelleren i tillegg til at varmen stiger opp til andre etasje. Velger en dette bør innedelen plasseres slik at varmlufta får rom til å stige opp, og kaldlufta kan synke ned. Vær imidlertid obs! på at det i 2 av 10 tilfeller ikke vil virke fordi luften stopper i trappeåpningen mellom 1. og 2. etasje. Opplys alltid kundene om at dette kan skje slik at du ikke må bekoste flytting senere. Ved plassering i rommet bør søker en å plassere innedelen så lufta kastes i lengderetningen av rommet. Se figur:

Innedelen har bestemte avstander til vegger/tak og andre gjenstander som skal overholdes, særs viktig er det å påse at varmluftutkastet ikke blir blokkert av hylleseksjoner, bokreoler og lignende. Samtidig bør en ha i tankene at innedelen skal rengjøres for støv. Man må altså lett kunne nå tak i den. De forskjellige typer innedeler har alle bestemte mål for minimum avstander som skal overholdes, så om det er en annen type innedel, sjekk målene i de medfølgende originale monteringsanvisningene. Generelt kan man gå ut fra disse målene: Det er ikke oppgitt noe minste avstand til luftutkastet, men vi tilråder at innedelen plasseres slik at lufta kastes ut i fritt rom. Kastelengden i fra innedelen regner vi normalt til 3-4 meter. Selve innedelen henges opp på medfølgende stålplate, i stålplaten er det også preget inn boremal for utføring av rør. Rørene kan føres ut på høyre side, venstre side, rett ned, eller rett bak/ut. En må ta bort utstansinger i innedelens deksler for opplegg av rør innvendig. Dette kan gjøres på høyre og venstre side samt i bunn. I de fleste tilfeller er det enkleste å føre ut rørene direkte bak innedelen for da vil også alle koplinger være på utsiden. For dette anbefaler vi å bore opp 60-65mm hull, og montere inn ett PP-rør eller tilsvarende som foring. 3. PLASSERING AV UTEDELEN Utedelen bør plasseres i le, gjerne under åpne lufteterrasser, i carport eller lignende, den skal aldri plasseres inne i en lukket garasje, på kaldloft osv. Vi anbefaler også at en ikke fester utedelen på trevegg, pga. resonansstøy. Best erfaring har vi med å feste utedelen på stålkonsoller i betongvegg, alternativt at den klosses opp på et fundament. Tenk på at drensvann fra avrimingsprosessen lett må kunne renne bort. Vær også klar over at ved utetemperaturer under +3-4 C vil fukten i uteluften kondensere på fordamperen og renne ned i bunnpannen og videre ut av denne. Der vil altså bli en del vann fra utedelen som må tas hensyn til.

Hvis der ikke finnes en le-side til utedelen, bør en ha i tankene hvor utsatt den vil være for vær og vind. Blir den plassert slik at det lett snør direkte på fordamperen eller oppå maskinen vil den måtte gå mer i avriming og bruke energi som du ikke får utnyttet innendørs, i verste fall kan en risikere avrimingsproblemer. Dette kan som oftest løses med et halvtak, evt. vegg på den ene siden. Evt varmekabel i bunnpannen har ikke noe med denne problematikken å gjøre! 4. ELEKTRISKE TILKOBLINGER De fleste modeller leveres nå uten ledning på innedelen. Alle invertere skal ha strømtilførsel via utedel (fast elektrisk opplegg). Signal og strømkabel (35V) legges mellom inne og utedel. Noen modeller (Energy) skal ha 230V både på inne- og utedel. Se i medfølgende manualer (strømbeskrivelse er stort sett det samme på alle språk!) hva de enkelte skal ha. Spør først hvis du er usikker. Normalt benytter vi PR 2x1,5 + J alternativt 2x2,5 +J avhengig av hvor kraftig maskinen er (tilført effekt). Utedel Fast ---------------- PE (Jord) tilkobling L 230/1/50Hz N Innedel C C D D PE (Jord) ---------------------------- PE (Jord) OBS! DET ER SVÆRT VIKTIG Å PÅSE AT VARMEPUMPEN TILKOBLES JORD! Husk også at det når er påbudt med jordfeilbryter på kursen!

5. RØRTILKOBLINGER Luft/luft varmepumpen kobles sammen med ferdigisolerte kobberrør av godkjent kvalitet (beregnet for høyt trykk/r410a kuldemedie). Bruk aldri rør som er beregnet for VVS-installasjoner og bruk aldri rør som har lagt åpne mot atmosfære. Husk å alltid tette røret etter kapping! Rør må aldri lagres ved temperaturer under +5 C. Dette for å unngå kondensutfelling inne i rørene. Rørene skal kun kappes med rørkutter. Det må ikke benyttes baufil. Da får vi garantert problemer med å ta gradene og vi får kobberspon i kjølesystemet. HOLD ALLE RØR OG KOBLINGER FRIE FOR SMUSS OG FUKTIGHET!!! Forskjellige varmepumper har forskjellige rørdimensjoner etter modell. Sjekk alltid i manualen eller spør hvis du er usikker. Eksempel nedenfor: Modell, rørdimensjoner Matrix Flat Panel 25 ¼ ⅜ 35 ¼ ⅜ 50 ¼ ½ 425 ¼ ⅜ 435 ¼ ⅜ Rørene tilkobles med 45º flensekobling, som lages med vanlig flenseverktøy. Inne og utedel er forsynt med flaremuttere. Disse løses med skiftenøkkel, vær obs på at innedelen fra fabrikk er fylt med nitrogen, slik at ved løsning av mutteren vil det blåse av trykk fra koblingene. Vær nøye med flensingen, en dårlig utført flens vil garantert gi deg merarbeid og til dels store kostnader. I verste fall havari på maskinen. En liten lekkasje over tid er erfaringsmessig svært skadelig for selv moderne luft til luft varmepumper. Kuldemediet er der også for å kjøle kompressoren, for lite medie for lite kjøling. Resultatet blir høye trykkrørstemperaturer, maskinen blir etterhvert liggende å jobbe slik at sikkerhetsanordningene legger den ut og inn, og til slutt vil det danne seg syre som igjen spiser opp viklingene på elektromotoren som er integrert i kompressoren. Derfor er alt dette med fjerning av fuktighet, nøyaktighet med flensing slik at det ikke lekker ut gass, plassering av ute og innedel slik at de får energi (ute) og får kvittet seg med energi (inne) svært viktig og faktisk helt vesentlig for levetiden på maskinen.

Flens rør med korrekt flenseverktøy, husk å tre på koblingsmutteren før flensing. Kutting av rør, vær obs. på å fjerne gradene Hold røret slik at grader faller ut av røret. Slik skal en perfekt flens se ut, den kjennetegnes av å passe perfekt sammen med koblingen. Mutteren tres over flens uten noen mostand. Ha på et tynt lag med tetningsmiddel. Olje (vakumpumpeolje) er og bra om en ikke har tetningsmiddel. Flensemuttrene trekkes fast til, ikke overtrekk koblingen, da kobberøret kan revne! Med fordel kan en bruke ett tynt strøk vakumpumpeolje, eller lignende på anleggsflatene og på kragen. Noen bruker også Loctite eller lignende husk at det kanskje må løsnes igjen en gang! Kobberørene må klamres, evt. kan de legges i kanal i sammen med elkabler og kondensslange. Innedelens kondensslange må tilkobles passende slange for eksempel ⅝ (19mm) Edis Cristal plastslange, populært kalt vinslange. Skal drenslange ligge skjult må en bruke slange av bedre kvalitet, da de billigste plastslange faller lett faller sammen og sperrer for vannet. Koblinger skal isoleres, men dette bør en vente med til en har testet anlegget for tetthet. Isoler koblingene med cellegummitape, type Armaflex, Insul eller lignende, med fordel kan en også tape over med en vinyltape til slutt.

6. VAKUMERING & TETTHETSPRØVING Svært vesentlig for funksjon og levetid er en nøye vakuumering med påfølgende tetthetstest. Formålet med vakuumering er å fordampe evt. fuktighet som skulle måtte være samlet i systemet samt å suge ut fordampede stoffer som nitrogen og oksygen. For effektivt kunne vakuumere systemet behøves følgende utstyr: - Vakuumpumpe. - Vakuumeter, elektronisk. - Manometersett, eller vakuumtilkobling. - Schraderventil åpner eller helst Schrader-fjerner i vakumtilkoblingen. - Vakuumpumpen suger vanndamp og andre damper ut av systemet, og dess lavere slutt-trykk vakuumpumpen makter jo bedre sluttresultat. Vi anbefaler å nytte en vakuumpumpe som har et minimum slutt-trykk på 110 Micron, anbefalt er 64 Micron, i en 2 trinns pumpe. - En bør bruke et elektronisk vakuumeter, dels for å sikre seg at systemet er tørt og dels for å teste om koblingene er tette. Dette er utstyr som betaler seg selv. Får man en lekkasje, vil kostnadene for å ordne opp i dette koste omtrent like mye som vakuumeteret. - Manometersettet er et viktig verktøy ved service på alle varmepumper og kjøleanlegg, og nyttes for å forbinde utstyret til anlegget. - Schraderåpner nyttes for å åpne ventilene inn i rørsystemet. Vær obs. på at dess flere komponenter som kobles til i anlegget for å vakuumere, dess større blir trykkfallet, og jo lenger tar vakuumeringen. Detaljert forklaring rundt vakuummeteret følger på neste side:

CPS VAKUUMETER: LED ATM/15 /29 : GRØNT: Blinker hurtig under kalibrering av vakuummeteret, blinker sakte når instrumentet er kalibrert og måler atmosfære trykk. ORANSJE: Lyser når det er nådd 15 / 510mbar vakuum. RØD: Lyser når det er nådd 29 / 980mbar vakuum. Om ingen av disse nivåene nås, så er det en stor lekkasje i systemet LED 5000 Mikron: Det er lekkasje om dette nivået ikke nås. LED 2000 Mikron Minimum vakuumnivå påkrevd av Europeiske myndigheter, det er lekkasje om dette nivået ikke nås. LED 1000 Mikron Øvre vakuumgrense for industristandard satt for luftkondisjoneringsutstyr. LED 500 Mikron Nedre vakuumgrense for industristandard satt for luftkondisjoneringsutstyr. Øvre vakuumgrense for industristandard satt for kulde/fryseanlegg. LED 250 Mikron Nedre vakuumgrense for industristandard satt for kulde /kjøleanlegg. LED 100 Mikron Minimum akseptable kapasitet for en vakuumpumpe. Nås ikke dette nivået ved en test, skift olje på pumpen eller kjøp ny. LED 50 / 25 Mikron Brukes for testing av vakuumpumpen. LED LYS Generelt om bruk av vakuummeteret: Det er ønskelig at så lavt vakuum som mulig oppnås, et nivå på 250 Mikron er ønskelig, dette nivået er 7,8 ganger bedre enn Norsk Kuldenorm. Kuldenormen definerer anlegget som tett ved 2000 Mikron. En kan og akseptere 500 Mikron som endelig sluttrykk etter vakuumtest, dette er 4 ganger bedre enn Norsk Kuldenorm. Vær nøye med å oppbevare instrumentet i vesken, og utsett det ikke for oljesøl, det kan lett renne litt olje inn i det fra vakuumslangene. I så fall må instrumentet rengjøres.

Utstyret kobles sammen iflg. ovenstående skisse, vær obs på å nytte en Schraderåpner på utedelens stuss. Dette for å lettere ta av slangen når det står trykk på anlegget samt å unngå å slippe trykk på vakuumeteret det blir da skadet. Merk at foreløpig finnes ikke Schraderåpner for R410A kuldemedie. 1. Gul slange til vakuumpumpe 2. Blå slange til T-røret for vakuummeteret 3. T-røret til Vakuumeter kobles med Schraderåpner 4. Vakuumeter settes på t-røret. Alternativt kobles vakuumeter på ledig ¼ tilkobling på manometersett. Når utstyret er koblet sammen, er anlegget klart til vakuumering. Hvis det er lenge siden utstyret var i bruk, så ta en vakuumsjekk på pumpe og Vakuumeter. Er dette ok, så følg prosedyren som følger: 1. Tast ON/OFF tasten på vakuummeteret, og la det kalibrere seg. LED lyset vil da blinke hurtig i grønt ved atmosfære trykk. 2. Start vakuumpumpen, løsne skrue for gassavlastning. 3. Følg med på vakuummeteret om den når 5000 Mikron. Ved 5000 Mikron kan vakuumering forlates og sjekkes etter ca. 15 minutt. Nås ikke 5000 Mikron så er det en stor lekkasje i anlegget, som må finnes og utbedres. 4. Etter ca. 15 minutt så bør vakuumnivå i anlegget være ca. 500 Mikron, er nivået høyere, så la vakuumpumpen forsette, og sjekk etter ca. 10 minutt. Kommer en ikke under 500 Mikron etter ytterligere 10 minutt så foreta en VAKUUMNIVÅ TEST.

5. VAKUUMNIVÅ TESTEN fungerer etter følgende prinsipper: Kraner stenges på manometersettet og vakuumpumpe slås av. Det skal nå være forbindelse kun mellom anlegget og vakuummeteret. Alt annet må være stengt og tett. Undertrykket i anlegget er nå 0,0065 ganger lavere enn atmosfæren, overtrykket i atmosfæren er 1523 ganger større, trykkforskjellen er enorm. Eventuell fuktighet i anlegget vil nå fordampe(koke) ved 33ºC. Er det en lekkasje i anlegget så vil atmosfæretrykket trenge seg inn, og vakuumnivået vil stige på vakuummeteret. Stiger nivået fort så er det en lekkasje i anlegget som må utbedres, stiger nivået sakte opp til 1000/2000 Mikron så er det fuktighet til stede. I så fall må anlegget vakuumeres lenger. Er nivået stabilt så kan anlegget erklæres for tett. Når du stenger kranene og vakuumpumpen slås av tillates det at det stiger ett nivå (til neste trinn). Stiger det imidlertid flere trinn kan du være sikker på at noe ikke er som det skal være. 6. Når anlegget er tett, kan kuldemediet slippes ut på rør og innedel. Vær sikker på at vakuummeteret er frakoblet. Løsne kappene på ventilene på utedelen. Åpne ¼ ventilen med Umbrakonøkkel, og slipp på kuldemedium og vent ca 10sek. Åpne deretter den andre ventilen med samme Umbrako. Skru på kappene. Her kan det lekke ut gass så det må IKKE bare benyttes fingre bruk nøkkel/skiftenøkkel. Du kan nå gå over koblingene med lekkasjesøker eller såpevann. Hvis det er en R410A maskin og tilhørende manometersett kan den blå slange være på, den og manometeret tåler trykket. Hvis annen type kuldemedie, skift til den røde slangen. Maskinen er nå klar til oppstart. 7. OPPSTART AV VARMEPUMPEN For betjening av varmepumpens fjernkontroll, henvises til bruksanvisningen som gjelder. Dette dokumentet omhandler kun generelle prosedyrer, råd & tips. Varmepumpen er nå klar for oppstart, ved utetemperaturer mellom 0 og +5 C så BØR kompressoren i utedelen varmes opp. Ved lavere MÅ den varmes opp først. Dette for å koke ut kuldemediet som er absorbert i kompressorens olje. Om en starter varmepumpen kald, så vil kuldemediet etter hvert skille seg ut av oljen og da i væskeform, kompressoren er kun designet for å pumpe damp, ikke væske. I verste fall kan dette medføre havari. Dette gjelder spesielt maskiner uten inverter og med rotasjonskompressorer. Invertermaskiner tåler dette mye bedre, likedan de som har scrollkompressor. Normalt starter en varmepumpen i varme, det vil da ta opptil 5 min før det blir avgitt noe varme i fra innedelen. Dette da trykket må bygges opp i systemet. For Riello Inverter varmepumper vil dette variere med inne/utetemperatur.

Når varmepumpen er i drift, så må en sjekke at alle funksjoner fungerer, så som kjøling, avfuktning, viftehastigheter m.m. Temperatur, trykk, spenning og strømmer måles og fylles i garantiskjemaet som du har fått utlevert fra oss. Om kunden er hjemme, så vis hvordan varmepumpen fungerer, forklar om funksjoner som avriming, at kompressoren vil gi forskjellig lydnivå ved varierende turtall, behovet for evt. tak for beskyttelse mot snø m.m. Husk å sette inn filtrene i innedelen og hvis kunden hvordan han rutinemessig skal rense grovfiltrene. Avslutningsvis minner vi om : HOLD ALLE RØR OG KOBLINGER FRIE FOR SMUSS OG FUKTIGHET!!! Skulle noe være uklart vedrørende monteringen av luft/luft varmepumper, så ta kontakt med oss. Erfarer en feil på maskinen, skader og lignende så ta kontakt med oss, vær vennlig å skriv ned serienummer på inne og utedel. Vi må ha serienummeret for å kunne fremme evt. krav videre. Til slutt ønsker vi lykke til! Med vennlig hilsen Energisentrum AS SKODJE TLF. 70 27 41 41 mailbox@energisentrum.no www.energisentrum.no