Ta bølgen for Puerto Rico Lyst til å surfe på brusende bølger, dykke blant fargesprakende koraller eller slange deg på noen av verdens vakreste strender? Dra til Puerto Rico, piña coladaens hjemland. Antall besøkende til Puerto Rico har gått kraftig ned etter terrorangrepene mot USA i 2001, men nå spår turistindustrien at trenden er i ferd med å snu. TEKST: IRINA LEE FOTO: IRINA LEE, ESPEN TJERSLAND, GV-PRESS OG GETTYIMAGES I Calle Tetuán i San Juans gamleby ligger brusfabrikken Polo Norte. Fabrikken har stengt, men den flislagte fasaden er fortsatt verdt et besøk. 61 år gamle Steven «Surfer Crow» Watson bor i den amerikanske delstaten Maine gjennom sommerhalvåret, og emigrerer til Rincon om vinteren. - Så lenge det er bølger, så surfer jeg hver dag. Denne stranden på Culebras nordkyst, Playa Flamenco, regnes for å være en av verdens ti vakreste strender. I helgene er den tettpakket av campingturister, som bader, danser og fester. 92 KK 17/2004 KK 17/2004 93
På toppen av Calle de la Tanca i San Juans gamleby ligger kafeen El Aodquin del Patio. Her møtes gamle venner for å fortelle gode historier og slokke tørsten. I Rincon kan man leie seg et rom på stranden, 20 meter fra vannkanten. Alan Schier fra California har dykket i Puerto Rico flere ganger, men dette er første gang han dykker ved øya Desecheo utenfor Rincon. De fargerike korallene er opphavet til navnet «Candy Land» for dette dykkerstedet. I bakgatene i San Juans gamleby går livet med hvilepuls. På små utekafeer kan man finne skygge, og balansere kaféstolen på de nedslitte brosteinene. Hoi-oi, gjaller den gamle mannen med bølgeblikk. Han sitter og venter tålmodig på brettet. Langt der ute er et crescendo av vann i ferd med å bygge seg opp. Snart vil tre fire bølger rulle taktfast mot land. Et sett er på vei. Det gjelder å posisjonere seg riktig, være i rett vinkel når det rullende havet bryter mot revet. De lokale heltene eier The Domes denne morgenen. 61 år gamle Steven Watson, eller Surfer Crow, som han liker å kalle seg, er blant de fremste i flokken. Lett å kjenne igjen, ettersom han er den eneste med hjelm. - Du har ingenting her å gjøre hvis du ikke vet hva du holder på med. Bølgene kan slå deg helseløs hvis du er uheldig. Selv om Puerto Rico først og fremst er regnet som et av verdens beste steder å surfe, har øya en rekke andre vannaktiviteter å by på. Langs vestkysten ligger turoperatørene tett, og her kan du velge mellom snorkleturer, kajakkutleie, dypvannsfiske, hvalsafari og mye annet. Blar du opp noen dollar, er det mulig å bli sertifisert dykker i løpet av tre fire dager og få tilgang til Karibias vakreste landskap under vann. Du kan hoppe på daglige dykke- og snorkleturer til den lille øya Desecheo. Den er et fredet naturreservat, men under vann kan man boltre seg blant fargesprakende koraller, utforske grotter og beundre et yrende fiskeliv. Surfemagnet På sin andre ekspedisjon til Den nye verden i 1493 oppdaget Christofer Columbus øya som fikk navnet «den rike havnen» Puerto Rico. Nøyaktig hvor den sjøfarende vasset i land, strides turisbrosjyrene om. Ifølge loggbøkene skal Columbus ha lagt til i en bred vik på øyas vestkyst. Både tettstedet Boquerón og Aguadilla passer til beskrivelsen. Midt mellom disse to havnene ligger Rincon kanskje en parentes på kartet i Columbus tid, men i dag er det lille, late tettstedet en magnet for surfere fra alle kanter av kloden. Ett av Rincons mest kjente surferev ligger utenfor den store kuppelen som engang rommet det lokale atomkraftverket. Energiverket ble en fiasko, men domen ga navnet til det populære revet. VM i surfing ble arrangert her i 1968, og The Domes er fortsatt et begrep blant surfeentusiaster over hele verden. Surfernes kjøreregler En perfekt vegg av vann reiser seg. Bølgetoppen er i ferd med å bikke over. I samme øyeblikk padler en smidig kropp seg framover, og reiser seg opp på brettet mens han er i full fart nedover bølgedalen. Han cruiser i den frådende vannskorpen, og brettet bukter seg opp og ned i det rullende vannet. Surferen smyger seg inn i bølgens buk. Idet bølgen er i ferd med å dukke under, titter surferen fram i det hvite skummet. Bølgenes kjøreregler er enkle. Den som ligger lengst ut, og som klarer å padle seg inn i bølgen idet den bryter, har forkjørsrett. Andre bør vike unna. - Dropper du inn på en annen manns bølge, må du regne med at det får konsekvenser. Frekkinger som sniker i køen og stjeler andres bølger risikerer å bli banket opp, gliser Surfer Crow. Han snakker og skryter og smiler som en Piña colada (6 8 porsjoner) 6 dl kokosnøttkrem 6 dl ananasjuice 4,5 dl rom 10 dl isbiter Mikses godt i en blender til isbitene er knust, og piña coladaen har fått en fluffy konsistens. Halvparten av ananasjuicen kan eventuelt erstattes av appelsinjuice. Serveres i høye glass og pyntes med cocktailbær, en skive ananas og fargerik paraply! tenåring, men surfer som en veteran. I sommerhalvåret bor 61-åringen i Oguinquit i den amerikanske delstaten Maine. Om vinteren emigrerer han til Rincon, der han surfer hver eneste dag. - Jeg har surfet i 43 år. Dette er livet mitt, forklarer surfeveteranen mens han klør seg på den falmede brystkassen. Etter terrorangrepene - Businessen har gått dårligere etter 11. september. Det er det ingen grunn til å legge skjul på. Vi fikk ikke inn en eneste bestilling de første tre månedene etter terrorangrepene. Jeg husker jeg løftet av telefonrøret for å forsikre meg om at vi fortsatt hadde summetone, foreller Lenny Intreglia. På 15. året driver han gjestehuset Sandy Beach Inn sammen med kona Luli og de to barna. På toppen av bygningen har han bygd en bar og restaurant med utsikt over samtlige surferev i mils omkrets. - Det var bølgene som lokket oss hit. Jeg har sluttet, men kona surfer fortsatt. Hver morgen fra sju til elleve, smiler Lenny. Oppunder taket i restauranten henger fargerike surfebrett fra en lang karriere, og Lenny er ikke lite stolt når han viser fram bildene på veggen. - Yes, det er meg, sier han, og peker på en liten mann i gapet på en stor bølge. Kona kommer løpende, hun er nesten litt sent ute. Om en time kommer de første restaurantgjestene, og Luli er sjef på kjøkkenet. Hver kveld, sju dager i uken. - Det er temmelig hektisk, smiler den vevre damen. Dagens leveranse med fisk er nettopp ankommet. De to hummerne som kom i går, ble aldri servert, og den ene leer fortsatt på en klo i kummen på kjøkkenet. Men leveransen av mahi-mahi kommer til å være utsolgt før kvelden er omme. Fisken, som også går under navnet dorado, dolphin eller gullmakrell, er ekstremt populær. Det hvite fiskekjøttet inneholder mindre enn 1 prosent fett, og serveres som regel grillet eller fritert. - Puertorikanere spiser faktisk ikke så mye fisk. Hvis du vil ha skikkelig «cocina criolla» puertorikansk mat må du prøve mofongo, forklarer Luli. Den bananliknende plátano-frukten brukes i en rekke puertoricanske retter, og serveres enten kokt, fritert eller bakt. Den tradisjonelle retten er lagd av umoden plátano, en frukt i bananfamilien. Plátanoen moses og blandes med krydder og flesk før den formes som en ball og friteres eller kokes. Mofongo minner litt om raspeball, og serveres gjerne i en suppe tilsatt kylling, kjøtt eller skalldyr. Plátano-frukten er hovedingrediens i en rekke latinamerikanske oppskrifter. I umoden tilstand er skallet helt grønt, og fruktkjøttet minner om potet i smak og konsistens. Den serveres kokt eller bakt, eller skjæres i skiver og friteres to ganger såkalte tostones. Når frukten modnes, blir skallet gult og innmaten søtere. I overmoden tilstand blir den brunsvart, og får en søt og bananliknende aroma. Til retten pastelillos skjæres frukten i skiver og gratineres sammen med kjøtt og ost. Pastelillos minner om lasagne, der pastaplatene er erstattet av søte bananskiver. En kasse med plátano går med i dragsuget før Luli kan gå av vakt og stuper i seng ved 11-tiden. Farlige understrømmer Milevis med strender strekker seg langs vestkysten, både nord og sør for Rincon. Når forholdene er optimale for surfing, kan vannet være litt i røffeste laget for vanlige badegjester. Men bølgebeltet strekker seg sjelden langs hele kysten, og som regel kan man finne roligere farvann ikke langt fra der bølgene bryter. Playa Jobos like utenfor Isabella på Puerto Ricos nordvestlige hjørne, er blant de hyggeligste strendene. - Det ble arrangert VM i surfing her i 1989, skryter den blide servitrisen på den falle- 94 KK 17/2004 KK 17/2004 95
Midt i Calle de San Sebastian i San Juans gamleby ligger restauranten Casa Borinquen. Stedet frister med live jazz på torsdager og Bohemian Nights på lørdager. Mens eieren er ute og leker seg i bølgene, sitter hundene og venter tålmodig på stranden i Rincon. ferdige strandbaren. Denne dagen er bølgene litt slappe, men store skilt advarer mot farlige understrømmer selv om vannet ser rolig ut. Servitøren får raskt øye på sultne turister innimellom de mange stamgjestene. Å følge hennes anbefaling om å satse på hvitløkmarinerte kongereker viser seg å være et klokt valg. - Husk at det ikke bare er bølger Puerto Rico har å by, skyter en av gjestene inn, og er ikke lite stolt når han forteller om de mange vakre kvinnene øya har avlet fram. - Gjett hvor mange Miss World og Miss Universe som kommer fra Puerto Rico? Fem. Hele fem, gjentar han og holder opp hånden med samtlige fingrer utstrakt for å understreke poenget. Kompisen blander seg inn, og synes det er viktigere å skryte av Puerto Ricos kjente skuespillere, som José Ferrer og Oscarvinneren Benicio Del Toro. - Hva med Ricky Martin og Jennifer Lopez? - Æh, Lopez har vokst opp i USA, så hun teller nesten ikke. Hun er «newyorican», forklarer kompisen. Motsatt migrasjon Siden 1917 har Puerto Rico vært en såkalt assosiert amerikansk stat. Det vil si at innbyggerne har amerikansk statsborgerskap, men ikke stemmerett i USA. Puerto Rico har sin egen regjering, og en folkeavstemning i 1993 om hvorvidt landet skulle bli USAs 51. stat endte med et knapt nei-flertall. Men på grunn av statsborgerskapet, har puertorikanere rett til å arbeide i USA og kan reise inn og ut av landet uten visum. Over 3 millioner utvandret fra Puerto Rico til USA i løpet av 1900-tallet. Flertallet slo seg ned i New York, mange i nabolaget Spanish Harlem nord på Manhattan. De siste tiårene har migrasjonen gått den andre veien. Tidligere utvandrere flytter nå i økende grad tilbake til øya, der de blant annet kan nyte godt av gunstige skatteregler. Puertorikanere betaler verken føderal inntektsskatt eller moms på varer. Det har også ført til at en rekke amerikanske bedrifter har flyttet sin virksomhet til Puerto Rico. Med økt næringsvirksomhet, er veinettet etter hvert blitt tilpasset det 21. århundre. I dag er det et effektivt nettverk av motorveier som strekker seg på kryss og tvers over øya. Selv om bil er det beste framkomstmiddelet på Puerto Rico, er det tidvis både skummelt og tidkrevende å være trafikant. Med en befolkning på 3,9 millioner og nærmere 2 millioner biler, må det bli kaos. Rundt de store byene står trafikken bom stille i rushtiden. I tillegg er øya i verdenstoppen når det gjelder trafikkulykker. Over 600 mennesker dør i trafikken hvert år. En årsak kan være at puertoricanske bilister er tilsynelatende immune mot trafikkregler. Det er ikke uvanlig å se bilister som ligger midt i veibanen på motorveien, eller at de kjører slalåm mellom høyre og venstre felt. Enkelte velger også å kjøre uten lys når dagslyset forsvinner. Det er heller ingen hemmelighet at mange legger ut på landeveien med promille. Samtidig bør man alltid være på vakt overfor hester, hunder, geiter, frosker og høner, som til enhver tid kan observeres i veikanten. Verdensarv Å frakte gull, sølv og juveler fra de nye koloniene i Amerika og hjem til Spania kunne være en farefull ferd. For å beskytte verdifulle laster på vei over havet, bygde spanjolene en rekke fort i Det karibiske hav på 1500- og 1600-tallet. Havnebyen San Juan ble grunnlagt i 1521, og den spanske regjeringen anså byen for å være et av de viktigste knutepunktene mellom den nye og den gamle verden. Byen var i praksis et gigantisk fort, omringet av en massiv bymur. Store deler av bymuren holder stand fortsatt, og rommer i dag det som kalles «El Viejo San Juan» gamle San Juan. Den sjarmerende bydelen er så kompakt at travle turister kan få et godt overblikk i løpet av en dag eller to. Samtidig rommer gamlebyen flere hundre historiske bygninger, så her er det nok å utforske for turister med litt bedre tid. Et av de mest kjente landemerkene er La Fortaleza. Fortet ble bygd i 1533 og har huset landets guvernører de siste århundrene. I 1983 fikk La Fortaleza plass på den ærverdige Verdensarvlisten (UNESCOs World Heritage List), og gratis omvisninger arrangeres hver ukedag, både på spansk og engelsk. San Juan er en av de travleste cruise-havnene i Karibia, og i helgene er gamlebyens smale smug tettpakket av turister. Men bare et par kvartaler fra suvenirbutikkene i Calle del Mens norske bilister advares mot elg som kan krysse veibanen, advares bilistene i Rincon mot uberegnelige surfere. KK 17/2004 97
Amerikaneren Alan Schier er grunnleggeren av selskapet The Pilot Group i California, som har levert fjernstyrte roboter til en rekke Hollywood-produksjoner, deriblant «Free Willy»-filmene. I feriene reiser han gjerne til Puerto Rico for å dykke. Cristo og Calle Fortaleza, er det likevel mulig å finne rolige bakgater, med lokale kafeer og barer, der lokalbefolkningen finner skygge. - Det er ikke så mange turister som finner fram hit, smiler bartender Aida Miranda i baren El Adoquin del Patio, på toppen av Calle de la Tanca. Hun tørker ølglass i en fei, mens barens tre gjester diskuterer vær og vind og baseball. - Du må fortelle om den gangen du var med på landslaget i baseball for Puerto Rico, maser en av gjesten før han bestiller enda en kald Medalla den lyse og lette puertoricanske pilsen. Bartenderen virker litt brydd, men peker på en falmet plakat over jukeboksen. «Atlanta 96» står det med feite bokstaver på toppen. Aida og lagkameratene står smilende oppstilt foran de karakteristiske OL-ringene. - Det hender jeg spiller litt fortsatt, men jeg blir nok aldri så god igjen, smiler Aida. - I de olympiske lekene endte vi på 7. plass, forteller hun, mens hun setter på plass de siste glassene. Puerto Rico er verdens største rom-produsent, men i motsetning til de fleste tettstedene, er det forbudt å nyte alkohol på åpen gate i gamle San Juan. Det er likevel flust av steder der man kan få en smak av den nasjonale drikken. Midt i Calle Fortaleza ligger den legendariske kafeen Barrachina, der Don Ramon Portas Mingot oppfant piña coladaen i 1963. Stedet rommer i dag en gigantisk suvenirbutikk, men i Barrachinas koselige bakgård serveres fortsatt den søte kokosdrinken etter Don Ramons originale oppskrift. Den alene er verdt et besøk! kk Den verdiløse øya Spanjolene kalte dem «de verdiløse øyene» fordi de ikke fant gull eller sølv der. Vi dro til Culebra og oppdaget helt andre skatter. Så, dere har ikke bestilt noe på forhånd? No problem, lover Mike. Han driver Vacation Planners, og kontoret hans er strategisk plassert rett ved fergekaien på Culebra. Med 70 gjestehus og private rom på listen sin, klarer han som regel å finne losji til alle som trenger hjelp når de kommer til øya. Hotell Kokomo, med utsikt over havnen, ligger og gløder i solnedgangen. De tilbyr rom for 80 dollar natten, men er dessverre fullt. Mike fortsetter å ringe rundt, og finner kjapt et enda billigere alternativ: et ubebodd privathus med rom for 50 dollar natten. Huset ligger riktignok et par kilometer utenfor Culebras «hovedstad», som de lokale culebrenserne bare kaller «El Pueblo» (byen) eller «Da Town». Det offisielle navnet på det bittelille tettstedet er Dewey. Bortsett fra en bank og et postkontor, finnes det her et dusin gjestehus og hoteller, et par skikkelige brune kneiper og en landhandel som har alt fra myggolje til ananas og ferskt brød i hyllene sine. I mangel av bil er moped et godt alternativ for å utforske Culebra. En lokal kremmer leier ut små, gule knallerter til 40 dollar døgnet. Spørsmålet om hun har et kart over øya blir besvart med latter. - Det er bare to veier her, så det er umulig å kjøre seg vill! Bare ikke kjør off-road. Det er kun 50 kubikk på disse mopedene. Selv om Culebra er en liten øy, er den bortimot pakket inn av paradisiske strender på alle kanter. De lokale skryter villig av Playa Flamenco øyas store stolthet, som ifølge egenreklamen er en av verdens ti vakreste strender. Og stranden er virkelig vakker. Sanden er så finslipt og hvit at den ser ut som melis, irrgrønne palmer lener seg utover stranden og revet langt uti havet sørger for at vannet vanligvis er rolig inne ved land. Problemet er bare at en så vakker strand sjelden forblir en godt bevart hemmelighet. Ved ankomst tidlig om morgenen er det mulig å boltre seg ganske alene, men i løpet av formiddagen blir det fort trangt. I helgene er fergene fulle av helgeturister fra fastlandet, som kommer med store kjølebager, for å grille, campe og spille salsa-disko fra bærbare kassettspillere. Nordøst på Culebra finnes en minst like fin strand, Playa Zoni. Stranden tiltrekker seg sjelden de store hordene. En av årsakene kan være at stranden er stengt for badegjester flere måneder i året. I løpet av mørke vinternetter legger nemlig den utrydningstruede karettskilpadden sine egg på strendene langs nordkysten. Når eggene klekkes i løpet av mai, juni og juli, blir strendene stengt slik at de nyfødte skilpaddene kan få kravle uforstyrret ned til vannkanten. Havnen på Culebra tar imot fergegjester fra Fajardo tre fire ganger om dagen. Hotel Kokomo (til venstre) er et av øyas mest populære gjestehus og har en fantastisk utsikt til solnedgangen over havet. KK 17/2004 99
(PUERTO RICO) NÅR PÅ ÅRET REISER DU? Høysesongen for turister varer fra uken før jul til slutten av april. Da er gjerne hotellog leiebilprisene 20 30 prosent dyrere enn resten av året. Januar og februar er årets kaldeste måneder med temperaturer rundt 20 25 grader. I juli, august og september stiger temperaturen til rundt 25 30 grader i snitt, og i denne perioden er det også større fare for nedbør og orkaner. Temperaturen i vannet er 23 25 grader året rundt. SLIK REISER DU American Airlines, US Airways, Continental Airlines og Delta har daglige flygninger til San Juan fra en rekke amerikanske byer, blant annet New York og Miami. Flere av selskapene har også direktefly til San Juan fra London. Sjekk www.travelocity.com for rimeligste alternativ. OVERNATTING I Rincon: Sandy Beach Inn (+1) 787 823 1146, www.sandybeachinn.com Enkeltrom fra 40 dollar, dobbeltrom fra 60 dollar. På Culebra: Vacation Planners hjelper deg med å finne ly for natten i prisklasser fra 50 til 300 dollar natten. I San Juan: La Caleta, (+1) 787 725 5347, www.thecaleta.com, ligger midt i hjertet av gamlebyen. Rom fra 50 dollar natten. I Condado ligger hotellene tett i tett. Holiday Inn Express, (+1) 787 724 4160 er et av de rimeligste alternativene, med dobbeltrom fra 130 dollar natten. SPISESTEDER I Rincon: Punta Mar Bakery er tettstedets mest populære frokoststed. Restauranten på taket av Sandy Beach Inn, Tamboo Tavern, og El Flamboyán har både god sjømat og tradisjonelle retter på menyen. På Culebra: Dinghy Dock er et must for alle som har fått smaken på mahi-mahi! Mamacita s har som regel lang ventetid, men maten er god, og lokal dj sørger for stemning i baren! San Juan: For autentisk «cocina criolla», bør man besøke Ambrosia. The Parrott Club ligger i utkanten av gamlebyen, og har litt dyrere og fancy retter fra «cuisine nuevo Latino». SHOPPING San Juan har alle de store merkevarebutikkene som finnes i USA. Siden man ikke betaler moms på varer, er det muligheter til å gjøre gode kjøp. Tradisjonelle masker og rytmeinstrumentet maracas står på bestselgerlisten over suvenirer. Lokale cd-butikker har også mye god salsamusikk til salgs. NATTELIV I Rincon er det temmelig dødt etter klokken 23. Det virker som om de fleste surferne tar en tidlig kveld for å få mest mulig ut av morgendagens bølger. I hotellbyen Condado, som ligger midt mellom gamlebyen og flyplassen i San Juan, ligger utestedene tett i tett. Dette området er også et populært reisemål for homofile. I baren på The Atlantic Beach Hotel er det ofte dragshow og mannlige strippere i helgene. For gamblere er luksushotellet Wyndham et sikkert valg. Hotellets kasino holder åpent til 4 om morgenen, men man bør dresse seg opp før man gjør sin entré ved rulettbordet. SPRÅK Puerto Rico er offisielt tospråklig (engelsk og spansk), men puertorikanere snakker alltid spansk med hverandre. På mindre tettsteder er det ingen selvfølge at alle snakker engelsk. VAKSINER Ikke nødvendig. Husk likevel god myggspray før besøk til Culebra. Øya svermer av knott, særlig like før solnedgang og i perioder med mye nedbør. GÅ IKKE GLIPP AV Dykketurer til Desecheo koster 95 dollar, og inkluderer to dykk, båttur og lunsj. Flere turoperatører arrangerer også dypvannsfiske, men det er dyrt. Femtimersturer koster 450 dollar for fire personer, åttetimersturer koster 600 dollar. Fra januar til mars tilbys hvalsafari langs vestkysten. Ring +1) 787 323 8682 for mer informasjon. LESETIPS La Perla er et beryktet og fattig nabolag i utkanten av gamle San Juan, og de falleferdige bakgatene setter rammen i thrilleren «Under Suspicion» fra 2000, med Gene Hackman og Morgan Freeman i hovedrollene. Kelly Slater er en av verdens beste surfere. Biografien «Pipe Dreams» inneholder skildringer fra en rekke kjente surferev i Puerto Rico. For øvrig anbefales Lonely Planets reiseguide, og forlagets «Diving and Snorkeling in Puerto Rico». INTERNETT www.puertorico.com har pekere til bilutleie, hoteller, nyhetstjenester og shopping. Nyttig info om Culebra er samlet på www. islaculebra.com. Nettstedet www.vacation puertorico.com har gode referanser til dykking, surfing og andre aktiviteter på øya. Surfere er et tålmodig folkeslag. De må ofte vente lenge på de optimale værforholdene. I verste fall kan havet være flatt i ukevis. 100 KK 17/2004