sidetippvogn RLs5/XLs5/Xbf Sidetippvogn RLs5/XLs5/Xbf Sidetippvogn side 1

Transkript

1 sidetippvogn SKALA skala DESIGN design Rls5/Xls5/Xbf Sidetippvogn Prototype Sidetippvogn NSBs baneavdeling anskaffet en serie av 3-akslet vogner beregnet til transport av grus, pukk m.v. i for bruk til blant annet byggingen av Oslo Sentralstasjon. Denne korte treakslet vognen fikk litra Rls5. Vognen fikk en lasteevne på 15m3 og trykkluftstipping til den ene siden. 36 vogner ble bygget i Sverige av Chr. Olsson som nevnt i Disse vognene ble konstruksjonsmessig og utseende messig bygget likt tilsvarende vogner i Sverige og ble bygget fra hovedtegning Vognen ble nummerert Basert på økende behov og gode erfaringer med vogntypen, ble det besluttet å anskaffe en ny serie vogner. En serie på 20 vogner ble anskaffet fra Strømmens Verksted i RLs Disse ble om konstruert litt i forhold til de første svenske vognene og ser derfor litt annerledes ut. Vognene ble bygget etter hovedtegning I årene ble det anskaffet enda en serie på 80stk vogner. Disse ble bygget på Vest Grorud og etter samme hovedtegning som de som ble bygget på Strømmens Verksted. Disse fikk den nye litra for internvogner, litra XLs5 og med nummere Alle vognene, både de som ble bygget i sverige og norge fikk noen år senere litra Xbf og nummer Foto: Ukjent, eier JMF Nybygd sidetippvogn litra RLS5 nr Strømmens verksted side 1

2 Byggebeskrivelse av sidetippvogn Sidetippvognbyggesettet er et nysølvbyggesett som gjør vognen mer solid på utsatte deler en messing. Vognen er godt detaljert og er gjort så virkelighetstro som mulig. Dekaler for alle tre litra følger med. Vognen er tilpasset SYMOBA NEM-holder, eller OBK-koblinger for de som ønsker. Før man begynner er det viktig at du leser gjennom hele byggebeskrivelsen og studerer tegningene. Det kan også være greit å studere forbildet. To flotte steder å finne bilder er hos Jernbane.net og Lykke til! Innhold i byggesettet: - 2stk Etseplate, nysølv. - 2stk Hjulsett med akseltapp. - 2stk Hjulskiver. - 2stk Isolasjonsforinger for hjul. - 1stk Hjulaksel. - 1stk Buffer-/kroksett, støpt messing. - 2stk Bremseslangesett, støpt messing. - 1stk Bremsesylinder, støpt messing. - 1stk Tre med akselbokser, støpt messing. - 2stk Trykkluftsylinder, støpt messing. - 7stk Staker for sidelemm, støpt messing. - 2stk Lufttanker, støpt hvitmetall. - 1stk Messingprofil, 1,5 x 1 mm. - 2stk Skruer M1,4 x stk Mutter M1,4. - 1stk 0,5mm tråd. - 2stk Dekalark. Begynn først med å sjekke at du har alle delene i settet og at det ikke er noe skader på delene. Alle etsedelene har ett nummer, oversikten over disse finnes bak i manualen. Like deler har likt nummer. Alle støpedeler er benevnet med en X. Om ikke annet er beskrevet så skal alle bøy/knekkene utføres i 90 grader. De fleste deler har tapper som kan vries slik at delen sitter fast før lodding. Grustog med sidetippvogner på Solørbanen Foto: Hans Petter Grøner/ UHB/Akershusmuseet side 2

3 side 3

4 side 4

5 A Start med bunnplata del 1, brett kun ned bufferbjelkene og de små delene merket med *1. Vent med fraktkortholderen til steg B. Brett bremseskoene på akselgaflene del 2 og grader rundt og lodd dem fast. Brett opp akselgaflene og sett dem i bunnplata. Disse vil gi støtte og sørge for at del 4 og 5 kommer vinkelrett på bunnplaten. På del 4 og 5 finnes det noen inverterte nagler, disse skal presses ut slik at de blir synlige fra utsiden. Bruk en kjørner eller ikke for spiss syl til å presse de ut. Legg delen på f.eks en avis og press dem ut. Bøy del 4 og 5 og sett dem på plass. Sjekk at alle delene rett plassert før du lodder fast. Når alt er loddet, bøy de to delene merket med *2 ned. B Sett alle «del 6» på plass, lodd fra baksiden. Når dette er gjort bøyes fraktseddelholderen på plass. Fraktkortholderen er en fler bøyeoperasjon, se detalj 1. Bøy opp mutterholderne. Bøy og sett på plass del 7. Lodd fast del 7 og en mutter i hver holder, pass på og ikke å få loddetinn i gjengene på mutterne. Tips her er å sette inn skruen med vaselin og skru den i mutteren når du lodder. side 5

6 C Rens toppen av trykkluftsylinderen X1, pass på den lille pinnen, den brukes for å posisjonere sylinderen på bunnplaten. Trykkluftsylinderne kan enten loddes eller limes fast. Skal de loddes fast, krever det mye varme enten via en gassbrenner eller en kraftig loddestasjon. Velger du lodding så gjør det nå, velger du liming venter du til steg N. Sett på plass del 8, pass på at de to hullene overlapper hverandre. Prøvemonter bremsesylinder del X2, mulig noe filing trengs. Del X2 skal være i kontakt med del 8. Ikke glem å bor hullene i X2. D Bremseskoene er filigran og utsatt, så monter del 10 fulgt av de to del 9. Når disse delene er på plass og loddet fast sjekker du at alle bremseskoene står fint på linje, legg deretter loddetinn i bremseskoarmene for å låse og styrke. Kapp av akselboksene fra støpetreet. Rubb opp loddeområdene på akselboksene og sjekk hvordan de passer. De må kanskje bøyes noe etter overnevnte operasjoner. Lodd de fast når de passer. side 6

7 E Kapp av bufferne og rubb opp loddeområdet. Ikke glem at det er flate og buede buffere, der den buede er X5 og den flate er X4. Modellen er forberedt for Symoba NEM kortkoblinger som kan kjøpes fra Skala Design (sjekk eller send mail). Velger man Symoba, bøyes tappene som er merket med *, ned. Avhengig av hva slags koblingsmekanisme man bruker, kan evt. krok og bremseslanger monteres nå. F Start med å bøye del 11 og 12 I henhold til detaljtegningen. Litt gjemt bak trykkluftsylinderen X1 finnes det to slisser for del 11, motsatt av disse finnes slisser til del 12. Disse har forskjellig «fotavtrykk», så de kan ikke settes feil. Lodd dem fast. Del 13 bøyes 180 grader og loddes sammen, før den loddes fast i vognbunnen, bøy rangerhåndtakene rundt 60 grader utover. Fil vekk tappene som stikker opp på vognbunnen til nevnte deler. side 7

8 G De to korte trådene er like, ubøyd har de en lengde på rundt 8mm. Bøy den ene enden rundt 1mm. Bøyen skal loddes fast i hullet som ble boret i X2, og den andre enden loddes fast i sporet på del9 evt. del 10. Den lange tråden har ingen bøy og lengden skal være rundt 24mm. Denne loddes i sporet på del 9 og del 10. H Fjern støperester på tankene, spesielt på enden med detaljen, da den er mest synlig. Avhengig av etsekvaliteten kan det være nødvendig å file litt på tankene for å få de inn i holderne del 14, eller litt på innsiden av del14. Plasser tankene i holderne slik at støpekanten står vinkelrett på foten av del 14, da vil støpekanten bli minst synlig etter montering. (Den blir av en del som blir satt på i steg I) Passformen mellom tank og holder skal være slik at noe kraft kreves for å få tank og holdere sammen, og på den måten skal det ikke være behov for hverken lim eller lodding. Vær obs på at tankene er laget av hvitmetall og smelter rundt 70 grader. Xbf 6072 på Hamar, 2011 Foto: Thor Jensen side 8

9 I Sett tankene som ble laget i steg H på plass på vognen. Tappene som stikker ut under vognene vil ikke komme i konflikt med Symoba koblingen og kan derfor beholdes. Brett sammen del 17 dobbelt. Den skal ha en liten vinkel mellom de to plankene. Lodd sammen og fjern delen som holder de løse plankene i enden. Del 17 skal monteres oppå tankene, og limes. Kan også loddes men husk at tankene er i hvitmetall. Bøy og sett del 16 på plass, den skal kun være en og kun på denne siden. Vil du detaljere så sett en 0.5mm tråd mellom bladfjær festene. Den skal være rundt 8,5mm lang og ha ett mellomrom på rundt 0.3mm fra bunnplata. Et tips er å bruke noe kapp fra etseplata som avstandsstykke når du fester den. Bøy del 15 som detaljtegningen viser, bøy endene og lodd fast. Xbf 6072 på Hamar, 2011 Foto: Thor Jensen side 9

10 J Bøy plattformen del 18 slik som detaljtegningen viser. Bøy del grader, denne skal monteres med knekken nedover på plattformen. Bruk en 0.5mm tråd for å holde delen på plass. Tråden kan også brukes for å imitere ett håndtak, så lag en liten bøy på dette. Monter plattformen på bunnplata og sett på delene 18,19 og 21. K Bøy den lengste siden på del 22 først, deretter endene. Bøy del grader så den blir dobbel. Fjern eventuelle lodderesten så de går fint på plass inn i del 22. Lodd dem fast. Plasser en 1,5 x 1mm profil på bunnen av del 22 og lodd fast. Den teoretiske lengden er 85,9mm, men kutt den litt lengre så den stikker ut litt på hver side. Etter den er loddet fast files endene plane. Bøy endene på del 24 cirka 10 grader, se tegning. Lodd del 24 på resten og fil ned alle tapper som stikker ut/opp. side 10

11 L Sett del 26 inn i del 25, pass på at alle de små tappene på del 26 går inn i del 25. Lodd fra bunnen, hele veien rundt. Start på midten på langsiden og jobb deg utover. Bruke lite tinn her, ellers skaper det konflikt i neste steg (steg L). Sett på døren vi laget i steg J og lodd fast på tappene og på kortenden på døren til del 25. Når alt er loddet fast, bøyer du opp de små rektangulære delene på del 25, disse skal støtte stakene som vi monterer senere. M Sjekk at bunnen av kassen vi laget i steg L ikke har mye tinnsøl, spesielt på langsiden. Fjern/fil dette vekk i tilfelle. Sett del 27 og 28 på plass, sjekk at de er i kontakt med langsidene på kassen. Husk å lodde fast mot stake festene når du lodder fast del 27. Monter en etter en av hengslene til døren. Start med den innerste, del 30. Når den er på plass setter du på den ytterste, del 29. Deretter loddes de fast til kassen. side 11

12 N Start med å sette på stolpene X7, de vil støtte opp den tynne veggen og unngår at vi ødelegger den under vider bearbeiding av vogna. Stolpene loddes i bunnen og ved toppen av veggen. Husk å rubbe opp der du ønsker å lodde. Armene del 31 og 32 må brettes dobbel flere plasser og enden skal ha en 90 graders brett. Lodd sammen de plassene det er lagt dobbel. Ta en liten bit 0.5mm tråd og stikk den gjennom endeveggen og lodd den fast til innsiden av veggen. Sett på to stykk avstandsstykker del 33, deretter armen del 31 eller 32 og så ett nytt avstandsstykke del 33. Fil vekk rester av tråd på innsiden av kassen. På tråden som stikker ut på utsiden, kan files ned til det står litt igjen. Dette imiterer akslingen. O Etse arket inneholder to små plater, del 36. Dette er plater for litreringsskilt om man skal bygge en Xbf vogn, studer hovedtegningen for plassering. Platen på kassen limes enklest fast. Neste steg er montering av kasse til understell. Her er det smart å gjøre noe førlakkering først. Lakk følgende: Topp av understellet, ikke undersiden. Innsiden av plattformen og tankene. Bunn av kassen (spesielt sidene). Utsiden av endeveggene på kassen. Masker tappene som skal gå gjennom understellet. Når lakken er tørr kan kassen monteres på understellet og loddes fast. Skal du bruke Symoba kobling, må tappene som er nærmest senter av vognen files vekk. side 12

13 Vognen var nok temmelig rødbrun når den var ny, men ble fort mørkere av skitt. De fleste rødbrune farger fra nesten rød til brun kan brukes. Tamiya Dull Red TS-33 er en kjent farge som godsvognsrød og en god kandidat. Men Tamiya red brown TS-1, Vallejo German red brown primer eller Vallejo 343 flesh shaddow er også gode kandidater Husk at mange tynne lag er bedre enn et tykt. Velger du en matt lakk bør modellen få et lag med blank klarlakk før dekalene settes på. Dette for å få fine overganger mellom dekalene, filmen og lakken. La modellen tørke over natten før du begynner på dekalene. Dekalene har formtilpasset bærefilm, slik at kun selve dekalen løsner fra arket. Jobb med en dekal av gangen. Bløt dekalene i lunkent vann og ta dem opp av vannet når dekalen løsner litt fra arket. Ha gjerne litt vann på modellen der dekalen skal plasseres og skyv dekalen på plass. En Q-tips brukes for å glatte ut dekalen og for å suge opp vann. Bruk gjerne dekalmykner for å få en finere overgang på dekalfilmen. Når alle dekalene er på plass må dette tørke i minst 48timer før du påfører det endelige laget med klarlakk. Her kan blank, halvblank eller matt klarlakk benyttes, alt etter hvor slitt lakken på din modell skal fremstå. Hovedsaken med denne klarlakken er at den vil forsegle dekalene. Du kan også lage en glasur av mattlakk, tynner og litt brun/gråsort maling. Denne lages så tynn at den kommer inn i alle krinkelkroker, og modellen får dermed et tynt lag med smuss over det hele. Det midterste hjulet er sideforskyvbart for å klare krappere svinger. Dette hjulet har ikke akseltapper og festes i vognene med del 35 og to skruer. Selve hjulet må bygges opp av hjulskiver, isolasjonsforinger og aksling. Vi håper du har hatt glede av å bygge sidetippvogna og håper den vil bli en trofast sliter i din miniatyrverden! Thor Jensen Svein R. Rasmussen Alkmaar Nederland Bergen Norge side 13

14 Sidetippvogn SKALA DESIGN Org.nr.: MVA Dekaler Skala Design 2015 skala design post@skaladesign.no side 14