Transkript

1 1

2 Contents Komme seg til Nice... 4 Stranden... 5 Blomstertorget (Cours Saleya)... 5 Gamlebyen (La Vieille Ville)... 6 Spise i Nice... 7 Le Safari... 7 Terres de Truffes... 8 Café de Turin... 8 Les Viviers... 9 Le Bistro d'antoine... 9 Les Distillieres Palmyre Restaurant Oliviera Le Hussard Bistro Saint Louis Comptoir de Marché La Rossettisserie Chantecler En dag på museene En tur i det grønne (Le Chateau) Shopping i Nice Ut av byen Cannes Antibes Eze Villefranche-sur-Mer Cap Ferrat

3 Monaco Menton Forslag til en rundtur med bil Sommerfuglmuseet i St. Tropez Maria Magdalenas grav Når vi først er i det morbide hjørne Mørke fjell, kastanjer, kork og skilpadder

4 Komme seg til Nice Vi har vært på mange besøk på den franskeriviera gjennom årene, og vi vender alltid tilbake minst en gang hvert år. Vi har bodd i Nice, Biot, Antibes, Cannes, Taradaue ikke lagt fra Les Arcs m.fl. Vår favoritt har blitt Nice. Den har storbyens fordeler og småbyens sjarme. Gode shoppingmuligheter, mange restauranter i alle prisklasser og det samme gjelder hoteller. Sjarmen finner du i gamlebyen med sine trange gater og gamle hus. Klimaet er også meget behagelig for en nordboer, selv i sene høstmåneder og tidlig vår. Nice har også en rekke museer og andre severdigheter. Det er enkel ankomst til Nice, både SAS og Norwegian har direkteflygninger fra Oslo Gardemoen til Nice Airport- herfra inn til sentrum tar det 15 til 20 minutter med buss eller bil. 4

5 Stranden Nice har ikke de beste strendene i området. Stranden består av rullesteiner, men det gir også en fordel - du slipper å dra med deg sand etter et bad i sjøen. Så for oss er ikke sanden noe stort savn. Det er fint å sitte med ryggen mot muren og nyte medbrakt lunsj, uten at både du og maten er full av sand. I sommerhalvåret er det yrene liv, med flere restauranter. De fleste av disse stenger i tidlig oktober. Men noen holder ut litt lenger. Er du her på høsten kan vi anbefale å ta morgenkaffen på en av caféene som fortsatt holder oppe. Blomstertorget (Cours Saleya) Som navnet tilsier er dette stedet å kikke på og kjøpe flotte blomster som er kunstferdig satt opp. En stor del av torget er også okkupert av delikatesseselgere fra området - krydderier, oster, soltørkede tomater, skinker m.m. Leier du leilighet i byen er dette stedet å starte frokosten. Ta en kopp kaffe, kom deg ned på torget og 5

6 ta med fersk frokost hjem, eller handle inn det du trenger for en lunsj på stranden. Rundt plassen ligger det en rekke barer og restauranter. Det å sitte her i solen med noe godt i glasset (som f.eks. en god sval rosevin fra Bandoldistriktet), og bare se på livet og menneskene er ikke så ille. Restaurantene her har svært variabel kvalitet. Vår favoritt har blitt Le Safari som har servering både ut og inne. God mat, god service, men dette er ikke det billigste området å spise i Nice. Vær forberedt på ventetid til lunsj og bestill bord til middag. Dette er en svært populær restaurant. Gamlebyen (La Vieille Ville) I gamlebyen, som ligger bak blomstertorget (Cours Saleya), finnes det et utall mindre butikker, restauranter og barer. Her er det mange rariteter og mye å kikke på. Smale gater snirkler seg på kryss og tvers. Her bor det mennesker i husene, og det er et yrende liv i gatene. Det er ikke usannsynlig at du møter på en og annen gatesanger, eller enn annen form for gateartist. Rue de la Boucherie er nok en av de den travleste, her ligger slakteriene, butikkene og restaurantene som perler på en snor. Følger du denne gaten fra sør mot nord vil du før eller siden finne et lite fisketorg som selger fersk fisk hver dag fram til lunsj. Er du glad i sjømat bør du sørge for å fortsette nordover til turen ender opp på Place Garibaldi, her ligger en travel sjømatkafé som heter Cafe de Turin. Mer om den lenger ned. 6

7 Ikke alle gatene er like hektiske hele dagen. Det er flere rolige og svale gater med mindre liv og røre. Det er lett å miste oversikten over hvor man til enhver tid er, men den er ikke så stor at du går deg helt bort. Før eller siden haver du ut på Place Garibaldi, Bld. Jean Jaures eller Quai des Estats-Unis (en forlengelse av Promenade des Anglais), med mindre du klarer å komme deg helt opp i parken kalt Le Chateau. Spise i Nice Le Safari Å få i seg mat i Nice er ikke noe problem. Det er en rekke restauranter i alle priskategorier og kvaliteter. Jeg skal ikke skryte på oss at vi har god oversikt over tilbudet, men noen erfaringer har vi gjort oss. Som sagt over i denne artikkelen så er ikke blomstertorget der det er best forhold mellom pris og kvalitet/service, med unntak av Le Safari. De server klassisk sørfransk mat og har også bra italiensk pizza, for de som foretrekker det. Det er en hyggelig atmosfære både ute og inne. Kelneren fortalte oss at dette er favorittstedet til Gro Harlem Brundtland. Det for stå for hans regning. 7

8 Terres de Truffes Rett før du kommer inn på blomstertorget vestfra, i 11 rue Saint François de Paule, er det en litt spesiell restaurant i koselige lokaler. De har spesialisert seg på trøfler og det er det i alt fra forrett til dessert. Restauranten heter ikke veldig overraskende Terres de Truffes. Noe høy prisklasse, men ikke avskrekkene og servicen er god. Husk å bestille bord om du skal dit på middag. De har restaurant i Paris og Tokyo også, så sjekk telefonnummeret før du ringer. Café de Turin Er du ute etter noe av det beste innen fersk sjømat, kan du ikke gå forbi Café de Turin. Den ligger på hjørnet i det du kommer ut av gamlebyen, på Place Garibaldi. Lokalene er en enkle, ingen duker, og det er praktisk når du skal slurpe i deg det beste av østers og/eller annen frisk sjømat. Østersen kommer i fra flere distrikter og kommer i flere sorteringer etter størrelse. Vi tar alltid minst en lunsj her. Den består som regel av 12 østers til hver (bestill mellomstørrelse, de er store nok), vin fra Sancerre og vann. Servicen er rask og effektiv, men vennlig. Du må kanskje vente noen minutter på bord, fordi dette er et svært populært sted for Nice sine fastboende. Det er ikke mulig å bestille bord på forhånd. Vi pleier å stille oss i døren kl 1200 og har stort sett fått et bord i løpet av få minutter. Bildet viser de store østersene. 8

9 Les Viviers Ønsker du å spise en fornem (les borgerlig) fransk lunsj i Nice. Kan vi på det sterkeste anbefale Les Viviers i 22 rue Alphonse Karr. Den ligger ikke midt i turisttråkket og er stort sett besøkt av lokalbefolkningen. Stedet har både en bistro med noen få bord, og en liten gourmet restaurant vegg i vegg. For lunsj er det bistroen som gjelder. Et fantastisk sted å innta en lang tre, eller fire, retters på lørdag eller søndag formiddag. Du vil mest sannsynlig klare deg med en enkel salat eller pizza til middag på kvelden. Her må du bestille bord, og du bør ikke ankomme senere enn 1230, ellers rekker du ikke igjennom godsakene før de starter ryddingen. Prisene er noe høye, men ikke avskrekkende. Det veies opp av meget høy kvalitet på råvarer og service. Kle deg i normalt pene klær. Le Bistro d'antoine Dersom du ønsker en god og tradisjonell sør-fransk middag i gamlebyen kan vi anbefale Le Bistro d'antoine. Den ligger i 27 rue de la Prefecture. Her er det råvarene som teller. Det er ikke lagt ned mye arbeid i selve presentasjonen, men utrolig god mat og prisene er fornuftige. Kanskje en av de stedene vi har besøkt som gir mest verdi for pengene. Du kan ha flaks å få et bord på strak arm, men stedet frekventeres også hyppig av lokalbefolkningen, så ikke bli overrasket om blir avvist i døren fordi det allerede er fult. Vill du hit til middag bestill bord i god tid i forveien. Be om bord i 2. etg, her er det hyggeligst. Kom som du er (ikke shorts). 9

10 Les Distillieres Om du ønsker en for/after dinner drink kan vi anbefale baren som ligger i samme gate litt lenger fram på andre siden av gaten (retning mot Le Chateau). Hyggelig atmosfære og artig innreding. Alltid mye folk både før og etter middagstid. Vi møtte en fransk jurist i denne baren. Av en eller annen grunn forstod han at vi var fra Norge. Han ønsket å diskutere Hamsun. Vi ble sittende over glassene ganske lenge. Han var opptatt av Hamsuns dualisme. Stor forfatter, og stor nazist. To dager sener traff vi han i gjen. Da gikk han i demonstrasjonstog mot Nicolas Sarkozys pensjonsreform. Palmyre Restaurant En virkelig lavbudsjett matopplevelse kan du få hos Palmyre Restaurant. Opprinnelig var denne restauranten en del av et familiedrevet lite hotell i gamlebyen ( fra 1926), nærmere bestemt i 5 rue Droite. I dag drives stedet av to kamerater. Den ene er kokk, den andre servitør. Stedet har ikke mer enn 8-10 bord og er alltid fult av lokale folk. Her må du bestille i god tid i forveien. Maten er svært enkel, servicen er ok (tross alt er det kun en kelner) og prisene er blant de laveste i gamlebyen. Menyen er heller ikke voldsom en kokk på kjøkkenet. Atmosfæren er trivelig og man føler seg svært privilegert når man sitter her. Det er et voldsom ren på døren etter folk som håper å få seg en plass, men som hele 10

11 tiden blir avvist. Ikke forvent en gourmetmiddag, men god fransk hverdagskost, enkelt vinutvalg, men til riktig pris i et trivelig og enkelt lokale. Oliviera Dette er egentlig et utsalg for utsøkt fransk olivenolje, men det har noen få bord og serverer små lunsjretter av høy kvalitet. Ikke vær alt for sulten, eller ha dårlig tid om du dumper ned på en av de beskjedene bordene. De er kun to stykker som skal lage maten, servere, prate med gjestene og selge olje. Vi forsøkte bla annet en vegetarlasagne som var helt utrolig god, den ble selvfølgelig fulgt av rikelig med «riktig» olivenolje og en flaske god rosevin. Om du er ute etter frisk oliven olje er dette stedet å handle. Eieren er rundhåndet med smaksprøver sammen med brød. I prosessen med å finne «din» olje kan det jo være hyggelig å skylle ned med et glass vin underveis i prøvesmakingen og prate med innehaverne, som snakker godt engelsk, og har enorm kunnskap om disse oljene. Stedet ligger midt i gamlebyens mest travle gate, nærmere bestemt i 8 Bis rue du Collet. De har også en nettside som gir mye god informasjon om fransk olivenolje. 11

12 Le Hussard En nykommer ved blomstertorget er Le Hussard. Den åpnet sommeren 2011, og ligger i 1 rue St-Francois de Paule, like ved operaen. Vi ruslet inn til lunsj. Ikke noe problem med å få bord på takterrassen. Lunsjen her var strålende god, men tross i stor kelnertetthet bar sørvisen preg av at de ikke hadde fått kjørt seg helt inn enda. Det virket som ingen var sikre på hvem som skulle gjøre hva, så ting tok tid, men de var blide og høflige når de først kom til bordet. Vi bestemte oss for å prøve stedet også til middag. Det ble en skuffelse. Maten holdt rett og slett ikke samme standard som til lunsj dagen før. Det kan hende det var en annen som styrte grytene, eller at kokken hadde en fryktelig dårlig dag på jobben. Det ble ingen flere turer hit. Vi får prøve igjen neste gang for å sjekke om ting har kommet mer i orden. Stedet har en flott beliggenhet og takterrassen er svært hyggelig å sitte på til både lunsj og middag, om været tillater det. Bistro Saint Louis Boni har dessverre måttet legge inn årene, men det har kommet en full god erstatning. Bistro Saint Louis åpnet i 15 rue Tonduti de l Escarenène i Denne adressen er litt utenfor turist tråkket, så de må satse på kvalitet om de skal overleve. Vi ankom stedet lovlig sent for lunsj, men ble allikevel mottatt med vennlighet. Dette er ikke alltid tilfellet om du ramler inn døren når de egentlig har tenkt å pakke sammen. Lokalet er ikke spesielt stort, men rent og hyggelig. Vi ble møtt av en kvinnelig kelner som viste seg å være fra Vilnius, Litauen. Hun forklarte menyen på engelsk for oss og vi fikk det vi ba om. Vår datter bestilte en grillet entrecote. Hun påstod et det var det beste kjøttstykke hun noen sinne hadde spist. Vi tok en kamskjellrett som var flott presentert. Porsjonene var 12

13 rikelig. Vi skrøt av maten til kelneren, hvor på hun ilte inn på kjøkkenet og brakte kokken bort til bordet, slik at vi kunne fortelle han dette selv. Han kvitterte ut komplementet med å servere oss en grønn likør. På enkelte kvelder har de Jazzkonserter i det lille intime lokalet. Vi fikk ikke oppleve det denne gangen, men vi får prøve igjen til neste år. Du kan få en tre retters meny til euro, så prisene er langt fra avskrekkende. Comptoir de Marché En annen nykommer av året (2012) er Comptoir de Marché, som ligger i en av de mest travle turisthjørne i gamlebyen, nærmere bestemt i 8 rue du Marché. Denne restauranten fikk vi anbefalt av en fotograf, som har sitt lille galleri i gamlebyen. Vi ruslet opp litt tidlig for middag, men vi hadde ikke bestilt bord, så vi håpet at å møte tidlig ville øke våre muligheter til å få et bord til to. Og det gikk med et skrik, etter å ha lovet dyrt og hellig at vi ville forlate stedet før kl Restauranten har servering ute, og to rom inne. Lokalene er artig innredet. Ikke lenge etter at vi har satt oss i et ganske tomt lokale, koker det av mennesker og det er høyt aktivitets nivå blant kelnerne. De server klassisk velsmakende sør fransk mat. Vi spiste oss igjennom artisjokk suppe til forrett og grillet små due til hovedrett. Utrolig godt alt sammen. Servicen var det heller ikke noe å utsette på, tross det store tykket av gjester. Vi vente tilbake med venner noen dager senere (da hadde vi lært å bestille bord på forhånd). Vi ble igjen tatt vel imot, og maten holdt samme kvalitet som ved det første besøket, og lokalene var like fulle. Dersom du ikke får bord på Bistot d Antoine så forsøk å bestill bord her. Dette er nemlig d Antonies søsterrestaurant og menyen har mye av det samme preget. De selger også utsøkte portugisiske sardiner i boks som du kan ta med hjem som gave eller suvenir. 13

14 La Rossettisserie La Rossettisserie er en knøttliten og intim bistro som ligger et steinkast fra katedralen i gamlebyen, i 8 Rue Mascoinat. Her er det fort gjort å gå forbi uten å ense at det faktisk er serveringsted, ingen prangende fase og knapp plass til fire personer på utsiden i den trange gaten. Det serveres enkel og god mat til en fornuftig pris av en svært hyggelig og høflig kelner. Selv gikk vi for lam til hovedrett når vi var her og det var mørt og godt. Ut fa vi kunne se av menyen, så gikk det i lam, kylling eller kalv når vi besøkte stedet. Her må du bestille bord på forhånd og det bryderiet er det verdt. Chantecler Har du mye penger å svi av på en matopplevelse av de sjeldne, bør du gjøre det på Chantecler. Den ligger inne på Hotel Negresco. Bare resepsjonsområdet i hotellet er vært et besøk. Fantastiske tepper, en av verdens største krystallkroner og små eksklusive forretninger. Restauranten er trykt plassert i Michelin guiden og har høy kelnertetthet. Har du råd og tid, gå for en stor meny. Fantastisk mat, flott presentert og en service du ikke vil glemme. Interiøret er klassisk og overdådig flott. Pent antrekk. 14

15 En dag på museene Rent bortsett fra å spasere rundt i gamlebyen, flanere på strandpromenaden, kikke på blomstertorget, innta god mat og drikke, er det en rekke ting å se i Nice. Spesielt om man er en smule kunstinteressert. Om du ønsker å sette av en dag til kunstmuseumsbesøk kan vi foreslå følgene dagsutflukt: Start dagen med en buss opp til bydelen Cimiez. Cimiez er den mest eksklusive bydelen i Nice etter Mont Boron. Her ligger hjemmet til Henri Matisse ( ), og åpent for besøk. Hjemmet er delvis innredet som et museum. Utstillingen er ikke all verden, som kjent befinner mesteparten av Matisse sin kunst seg i USA. I hans hjem henger for det meste tegninger, men man kan tydelig følge den kunstrikse utviklingen. Spaser gjennom Cimiez, nedover i retning sentrum på Bld. de Cimiez, ta av til høyere inn på Avenue Docteur Ménard, og du vil finne Museé Marc Chagall på høyere hånd. Her finner du noen av Marc Chagalls ( ) viktigste verker. Når du er ferdig her, spaser videre mot sentrum, og ta en lunsj på en av kafeene på Place Garibaldi for å synke inntrykkene, og hvile bena, før dagens siste museumsbesøk. Herfra er det 2 minutters gange til MAMAC de Nice. Et moderne kunstmuseum som ligger på Promenade des Arts. Museet har en stor permanentutstilling i tillegg til gjesteutstillinger.. 15

16 En tur i det grønne (Le Chateau) Etter å ha tråkket i byens støv, kan en tur i det grønne virke fristene. Da er det bare å komme seg opp til Le Chateau, ligger på høyden bak gamlebyen. Her er det en rekke trapper som fører dere opp i en grønn oase. Slev har jeg gått opp flere hundre trinn her med krykker (det var før noen venner av oss kom opp før oss via heisen som vi ikke visste om). Navnet har parken fått etter et slott som lå her fram til Nå er det bare ruinene igjen av det, men Ballander-tårnet står fortsatt. Tårnet huser i dag sjøfartsmuseet. Parken er trivelig å rusle i og gir en fantastisk utsikt over Nice. Området er grønt og fint, og det finnes en liten kafé og et kunstig fossefall. Rusler du gjennom parken kan du gå forbi den jødiske kirkegården og komme ned i gamlebyen. Det blir mye turister her utover dagen i høysesongen, så det kan vær en idé å starte litt tidlig om morgenen om man ønsker litt fred og ro. 16

17 Shopping i Nice Som i alle store byer har også Nice gode muligheter for shopping. Nice har bl.a. et stort tradisjonelt varemagasin som heter Galeries Lafayette. Det ligger i en flott rød bygning i 6 Avenue Jean Médecin rett ved Place Masséna. De har matvarer, klær for alle aldre, kjønn og størrelser, en rikholdig kjøkkenutstyrsavdeling, parfymeri, papirhandel og heldigvis en restaurant hvor det er mulig å ta seg en øl når resten av følge går bananas med kredittkortet i etasjene under. Er været bra ta ølen ute på plassen. Når du står på Place Masséna med Galeries Lafayette foran deg, og ser til venstre, så vil du se en gågate (Rue Masséna) med mange butikker. Her har det dessverre blitt mer og mer kjedebutikker med årene, men noen selveide forretninger driver fortsatt. Gaten har også mange restauranter og barer. Vi har til gode å bli positivt overasket over maten her. M.a.o spis et annet sted, om du ikke har oppdaget en perle som vi ikke vet om. Er du interessert i tegning, maling o.l. så finnes det et flere svært gode butikker for dette i Nice. Går du til høyre fra plassen vil du finne en meget velutrustet forretning litt ned i gaten for Galeries Lafayette. opp i gaten. Ønsker du mer shoppingsenterstilen er det bare å fortsette opp langs trikkesporet på venstre side av galleriet. Det ligger på høyre hånd litt For de små og sjarmerende spesialbutikkene er gamlebyen et eldorado. Her kan du finne alt fra små mann og kone butikker, som er sterkt spesialisert, til fryktelig glorete turistsjapper. Helt vest i gamlebyen ligger en stor 17

18 jernvarehandel med et helt utrolig utvalg spesielt har de en rekke ting til kjøkkenet du ikke en gang aner at du mangler før du ser det. 18

19 Ut av byen Det er enkelt og rimelig å komme seg til Ville France, Eze, Monacco, Antibes, Cannes eller andre steder i området. Med buss kan du reise over hele området for en euro en vei. Har du lett for å bli bilsyk, ta en reisesyketablett. Her er det full gass eller full brems, men du kommer fram, med mindre det snør. Du kan selvfølgelig leie bil, men det er ikke lett å finne parkering i Nice i flere dager. Lokaltoget kan også være et godt alternativ til de stedene som har skinnegang. Cannes Skal du til Cannes, ta lokaltoget. Enkelt og greit ut fra Nice sentrum til sentrum av Cannes. Cannes er nok mest kjent for sin internasjonale filmfestival, som går av stabelen i mai hvert år. Cannes har flotte hoteller og nydelige sandstrender. Selv om vi har vært der i embetsmedfør over et dusin ganger synes vi byen er litt kjedelig og oppskrytt. De har noen flotte og gode restauranter, og en liten og trivelig gamleby. Her tror jeg i likhet med Monaco og St. Tropez er at ting ser bedre ut om du har mye mer (og da mener jeg veldig mye mere) penger enn en gjennomsnitts nordmann. Cannes har de mest utsøkte luksusforretninger for klær, sko, klokker og smykker. De mest eksklusive ligger med fasaden mot Bld de Croisette. Det finnes også en handlegate i sentrum med mer tilnærmet normale priser. Gaten heter rue d Antibes og går øst/vest retning i gjennom hele sentrum. Har du først kommet til Cannes- så gå ikke glipp av båthavnen ved siden av festivalbygget. Her er det private luksusbåter som bruker mer drivstoff i timen 19

20 enn du klarer å svi av med en mellomklasse bil i løpet av dens levetid, og de fleste seilbåtene har større seilføring enn en fotballbane. Den enste byen av noe størrelse som er kjedeligere enn Cannes må være St. Tropez (her er bare båtene enda større). Kjekt å ha vært her men ikke noe must. Antibes Hit kan du komme enkelt og greit med tog eller buss fra Nice. Bussen bruker ca 25min fra sentrum av Nice. Antibes er områdets nest største by, målt i antall innbyggere. Byen er todelt, en pittoresk gamleby, og et mer moderne bysentrum. De ligger tett på hverandre, så du rekker begge deler til fots. Gamlebyen har et eget overbygget mattorg. Her er det skummelt å gå dersom man er sulten. Du kjøpe sinke, pølser, oster, krydderier og andre fristelser fra området. Utvalget her er vel så stort som på blomstertorget i Nice. Ikke langt unna ligger Picasso museet. Museet ligger i Grimaldi-borgen, der Pablo Picasso bodde en periode. Gamlebyen har et stort utvalg av restauranter, barer og små butikker. Den har også en liten fin sandstrand med navn Plage de la Gravette. Er du opptatt av mer strand og et litt mer uttattagerende uteliv er ikke veien lang til Juan les Pins. Disse to byene har nærmest grodd sammen til en. Følg Blv. du President Wilson rett sørover og du er der i løpet av minutter. Antibes har også en båthavn for de store luksusbåtene, og bryggeområdet, som ligger rett utenfor den gamle bymuren, er alltid full av liv og aktivitet. Det nye sentrum i byen er også veldig trivelig. Flere åpne plasser og handlegater, restauranter og barer. Du møter sikkert en og annen gateartist også. Står valget mellom å reise til Cannes eller Antibes, velg Antibes. 20

21 Eze Flere har spurt om en liten epistel om Eze. Vi besøkte byen på nytt i oktober Den var brattere enn jeg husket den. Jeg ble spurt på denne bloggen om det var greit å besøke byen med eldre mennesker som var dårlige til bens. Jeg ga et råd om at det sannsynligvis ikke ville bli noe problem bare de tok det med ro og brukte gode sko. Nå har jeg selv forsert byen på krykker og ser vel at jeg kanskje ga et litt overilt råd. Håper det allikevel gikk bra, for denne byen er absolutt vært et besøk. Eze ligger på en høyde (430 moh) over Ville France, og det er en kort kjøretur fra Nice (ca 9 km). Du parkerer nede på parkeringsplassen og går opp bakken og inn i gamlebyen. Gatene er trange og kuperte, men underlaget er greit å gå på. Byen er bygget i lys stein og det gir den et vennlig preg. Utsikten utover havet er spektakulær. Det er ikke mange fastboende i denne byen. Den siste oversikten jeg har sett viser at det er i underkant av 3000 mennesker som har hjemmeadresse i Eze, og de færreste av disse bor i gamlebyen. Byen består stort sett av restauranter (i alle prisklasser), kafeer, butikker og gallerier. De har også et par eksklusive hoteller. Ved vårt forrige besøk spiste vi lunsj på Chateau de la chevre d'or som har en fantastisk restaurant som henger utover kanten med panoramautsikt. Klatrer du helt til toppen av byen vil komme til en flott park (eller hage) som heter Jarden Exotiqe. Som navnet viser så har denne hagen eksotiske planter og kaktuser. Du må betale for å slippe inn Det koster sikkert å holde anlegget vedlike. Det eldste byggverk som står her er «Chapelle de la Sainte Croix», det er datert tilbake til Vurderer du å besøke Eze i turistsesongen kan jeg gi to alternative råd; dropp det, eller kom tidlig på morgenen. 21

22 Villefranche-sur-Mer Villefranche er en liten kystby (ca 7000 fastboende) noen minutters reise fra Nice (6Km) på andre siden av Mont Boron, retning øst. Byen har en av de dypeste naturlige havnene i Middelhavet. Den har en pittoresk og delvis overbygget gamleby, som strekker seg fra havneområdet og oppover bakkene. Overbygning var ment å beskytte mot bombardement fra sjøen. Det er flust av hyggelige restauranter. Noen av dem ligger ute på torget. Her er har du flott utsikt mot sjøen. Villefranche kan være et stopp på veien videre mot Monaco som ligger 10 km lenger øst, eller på vei mot Cap Ferrat, som er rett rundt hjørne. Byen har også et hotell (Welcome Hotel) som ligger helt nede ved sjøen. Hotellet har enkel standard, men rent og har vennlig service. Cap Ferrat Et par kilometer øst for Villefranche ligger Cap Ferrat halvøya. Her ligger det noen enorme villaer som brukes mest som hytter for rike kjendiser fra hele verden. Den villeste av alle villaene der er nok Villa Ephrussi, som ble kjøpt til en vakker og velstående dame, Béatrice Ephrussi de Rothschild ( ) av den grunnrike bankierslekten Rotschild. Når eiendommen ble lagt ut til salg, sies det at Rotschild familien vant budrunden mot kong Leopold II av Belgia. Han var en av historiens verste slavedrivere og massemordere. Hans mørke skygge hviler stadig over Kongo Han rakk også å bli innehaver av storkorset av St. Olavs Orden - sikkert vel fortjent. Béatrice var gift med Maurice Ephrussi ( ) heller ikke noen fattiggutt. Han kom fra frihavnen Odessa, og også han fra en bankierslekt. Béatrice og Maurice brukte store summer på villaen, mengder med utsøkte kunstgjenstander (mange fra fjerne østen), en uvurderlig samling antikke møbler og ikke minst et parkanlegg bak villaen som i seg selv er vært et besøk. Parkanlegget er delt inn i seksjoner med forskjellige temaer, vi synes den japanske hagen er den flotteste. 22

23 Dessverre nøt ikke Béatrice og Maurice dette stedet så lenge. Etter Maurice sin død i 1916 vente Béatrice aldri tilbake til sin Villa Ephrussi. Selve villaen er i dag et museum hvor svært mange av kunstgjenstandene er utstilt, det er også en liten kafe i tilknytning til huset. En perifer bekjent av oss kunne fortelle at han hadde vært servitør for et norskt par som hadde leiet anlegget i anledning sitt bryllup. Sikkert ikke billig, men utvilsomtt en flott ramme for en sikkerlig fest (norsk drikkekultur i disse omgivelser må vel være kulturkollisjon på høyt nivå). Monaco Den mest spektakulære og dyreste måten for å komme seg fra Nice til Monaco er med helikopter fra Nice Airport, og utrolig morsomt. Alternativt kan du slippe unna med et utlegg på 2 euro tur retur pr person med buss fra sentrum til sentrum. Vårt råd er å ta bussen i retning Menton, og bruke pengene på en lunsj på Casino Cafe de Paris. Her ser du de rike og berømte. Maten og servicen er selvfølgelig av høyeste klasse. Monaco er kjent for sitt fyrstelige jetsettliv, dyre biler, bilrace langs svingete veier, skatteparadis og lekegrind for verdens rike. Aller mest kjent er nok kasinoet Monte Carlo Casinos. Er du i Monaco på kvelden må du bare ta 23

24 deg en tur inn. Kom deg forbi slotmaskinene og gå inn til spillebordene. Her er det dresskode - jakke og slips (kjole & hvitt går også fint). Utrolig morsomt og bare å gå rundt og se folk som svir av tusenvis av euro uten å blunke. Vi har vært i Monaco tre ganger og synes vel det er mest artig å kikke på livet, og drømme om sportsbilene. Dette er ikke stedet du gjør de rimeligste handlene, men de har en Zara-forretning, i tillegg til alle utsalgene til de store motehusene. Trenger du en pause, og noe kaldt i varmen, er det bare finne Häagen-Dazs Monaco som ligger i parken Galerie le Sporting Club d'hiver oppe i Monte Carlo. De har en utrolig iskremmeny. Nede ved havnen ligger luksusbåtene, som pendler mellom Cannes, St Tropez. Antibes og Monaco. I havneområdet ligger også restaurantene og barene tett i tett. Det går en heis ned fra toppen av Monte Carlo, og ned til havnen om du ikke ønsker å gå. Menton Denne grensebyen mot Italia ligger vakkert til med høye fjell i ryggen og en flott strandpromenade nederst. Menton har en broket historie, og har vært en kasteball mellom fyrsten av Monaco, Republikken Genova, Kongedømmet Sardinia og Frankrike mm. Det har uten tvil vært bosettinger i dette området svært lenge. Den mye omtalte Grimaldi mannen ble funnet i dette området. Han skal visstnok ha tråkket rundt her for ca år siden. Byen er også kjent for sin sitrondyrking og sin årlige sitronfestival, som går av stabelen i februar. Ikke overraskende er sintroen symbolet til Menton. Vi kan nok ikke påstå at vi rakk å bli lommekjent vår dagstur hit. Vi tok bilen fra Nice og kjørte langs sjøen via Cap Ferrat og Monaco til Menton. Vi parkerte i foten av byen og ruslet opp til denne lille og hyggelig plassen som ligger rett nedenfor 30 rue Saint-Michel. Plassen her flere restauranter og vi inntok en enkel lunsj på Restaurant Balico, hørte på en overaskende bra gatesanger før noen av oss ruslet opp trappene i Traverse de-bera til toppen av byen. Herfra er det an fantastisk utsikt over byen og sjøen. Jeg har skrevet om at Eze er en smule 24

25 bratt, men det var det her også, så ønsker du å ta trappene til toppen ha godt fottøy. 25

26 Forslag til en rundtur med bil. Forslag til en grei kjøretur ut av byen, er å sette kursen mot St Paul de Vence. Du kan ikke kjøre inn i byen, men det er godt med parkering noen meter lenger ned. Dette er en middelalderby med mange fastboende kunstnere. Her er det mange flotte kunstbutikker. Dette er kanskje stedet å skaffe seg en litt ordentlig suvenir. Byen er alltid godt besøkt av turister, og i høysesongen er det mange mennesker i de trange gatene. Ønsker du en by med mye av den samme sjarmen, men som er svært mye roligere, så reis videre til Tourettes Sur Loup, via byen Vence. Tourettes Sur Loup er nok en middelalderby, men med en fantastisk utsikt, noen kunstutsalg og restauranter. Her er det noe mer normalt dagligliv. De eldre spiller boule i sentrum og ting går litt langsommere. Kjør videre mot Grasse, har du tid så kjør av mot Gourdon. Strekningen er svingete og bratt. Fjellet henger over veien. Vi har selv kjørt der med åpen kabriolet, det var en litt guffen opplevelse. Byen ligger høyt, med en hyggelig restaurant ute på pynten med en dramatisk utsikt ut over dalen under. Et 26

27 fantastisk sted å innta lunsjen. Bli ikke overrasket om det flyr hangglidere rundt dere. Dette er yndet sted for luftaktiviteter. Du kjører samme veien ned, og fortsetter mot Grasse - parfymehovedstaden. Grasse er en større by med et trivelig sentrum og flere museer. Ta deg tid til en tur på parfymemuseet. Har du ikke lest boken Parfymen Historien om en morder av Patrick Süskind tidligere, så gjør det før du besøker Grasse. Fra Grasse kjører du videre mot Biot i retning Nice. Biot er kjent for sitt glass. De har et flott glasskunstmuseum og et glassverk med utsalg. Biotglass har luftbobler i de håndlagde glassene. Ikke lett å motstå fristelsen til å kjøpe med seg mugger, drikkeglass mm. hjem. Glassmuseet er absolutt vært et besøk. Du vil ikke tro hva det er mulig å lage av glass før du ser det. Museets offisielle navn er Galerie Internationale du Verre, og ligger rett ovenfor glassblåseriet. Biot har også en tradisjonell gamleby. Den er ikke stor, men trivelig. Det finnes flere gode restauranter (også en Michelin restaurant) og små butikker her. Optikeren i det lokale brilleutsalget mener å kjenne HKH Dronning Sonja av Norge. Dersom du har lyst til en overnatting eller to i Biot, kan vi trykt anbefale at du tar inn på Hotel Domaine du Jas. Det er et relativt lite familiedrevet hotel med god standard, og noen få rom som ligger rundt bassenget. Enkelte av rommene har en liten hageplett som vender inn mot bassengområdet. Meget hyggelig betjening. Har du vært effektiv foreslår vi at du stopper i Cagnes -sur-mer på veien tilbake mot Nice. Her ligger bl.a. Renoirs ( ) bolig. Det er nå museum, møblert slik det var når han bodde her. De har nesten alle hans skulpturer og noen malerier. Det er deilig å bare rusle rundt i den flotte hagen som omgir huset. Fra mai til oktober er de oppe til kl 1800, resten av året stenger de kl Stengt til lunsj. 27

28 Retur til Nice. NB! Ikke ta denne turen midt på vinteren. For det første er det stille i de små byene, det meste er stengt, og for det andre kan du bli overrasket av snøvær. Stol på oss - du vil ikke kjøre ned fra Gourdon med sommerdekk på snøføre. 28

29 Sommerfuglmuseet i St. Tropez Dersom du mot alle vår velmenende råd om å droppe St. Tropez, allikevel forviller deg dit, så ikke gå glipp av dette museet. Vi fant det ved en ren tilfeldighet. Ikke veldig prangende ytre. Her er det innsekter fra hele verden (ca i alt), som Dany Lartigue har samlet gjennom et langt liv. Han har til og med vært i Norge for å finne en sommerfuglart som er svært sjelden, og lever et eller annet sted på Sørlandet. Han er en svært trivelig mann og snakker godt engelsk. Han fungerer selv som guide. Nå må det sies at det er et noen år siden vi var innom, og Dany er ingen ung mann, så vi håper han fortsatt holder koken. Museet ligger i No 9, rue Etienne-Berny Maria Magdalenas grav. For den som har forlest seg på Dan Browns Da Vinci Koden, kan vi nå avsløre hvor Maria Magdalenas grav er. Du kan faktisk se henne. Ikke hele kroppen riktignok, fordi kroppen har blitt borte opp igjennom århundrene. Ikke usannsynlig at noen har spedd på den geistlige inntekten ved å selge henne ben for ben som relikvier. Så strengt tatt er det bare holdeskallen som er tilbake. Hun ligger i en krypt i den store basilikaen i St. Maximin, som ligger flere mil vest for Nice. Det er ikke lov å ta bilder av henne, men vi klarte ikke å styre oss. Hun er godt gjemt bak et vakkert dekorert gjerde. Hennes jordiske levninger dukket ikke opp før på tallet. Det er mulig å spise lunsj i borregården i basilikaen. 29

30 Når vi først er i det morbide hjørne. På vei mot St. Maximin, kan du stoppe opp i byen Les Arcs. Dette er en hyggelig sørfransk by med relativt lite turisme. De produserer lokale viner, i likhet med andre mindre steder i området. Les Arcs har sin egen helgen, Saint Rosaline av Villeneuve. Hun kom fra en av de rike familiene i området, men ønsket allikevel å hjelpe de fattige. Om kvelden kunne hun snike seg ut med brød til de mindre bemidlete. Brødet gjemte hun i sitt forkle. Hennes far, som ikke trodde noe på å hjelpe andre enn seg selv, ble tipset om dette og stoppet henne. Han spurte hva hun skjulte i forkle og hun svarte roser. Hennes far stolte ikke på henne, og ba om å få se. Da hun viste fram forkle, var brødet blitt til roser. De fleste avbildninger av Rosaline er derfor med et forkle fylt av vakre roser. Hun var kjent for å klare seg med lite mat og søvn. Hun ble allikevel 66 år gammel ikke så aller verst på 1300 tallet. 5 år etter hennes død, nærmere bestemt i 1334 bestemte paven av Avignon at hennes grav skulle åpnes. Hennes jordiske levninger hadde ikke blitt degenerert i løpet av disse årene. Det sies at hennes øyne var like klare som om hun fortsatt var i live. I 1602 ble hun flyttet fra krypten til kapellet hvor du kan se henne og hennes øyne i dag. Øynene ble på et tidspunkt fjernet fra hodet for nærmere undersøkelse, så de er satt inn i en egen monter. Resten av hennes jordiske levninger ligger i en glasskiste til allmenn beskuelse. Kapellet har også en vakker vegg mosaikk av Chagall. Etter dette besøket kan det kanskje passe med litt nerveberoligende (les vinsmaking) på Chateau Saint Roseline. 30

31 Mørke fjell, kastanjer, kork og skilpadder Mellom St. Raphael og Tolun ligger fjellmassivet Massif des Maures (det mørke fjellmassivet). Området er ikke veldig stort ca. 60km i øst/vest retning og ca. 30km i nord/sør retning. Kjør inn på A8 vestover ut Nice. Finn avkjøringen som går i retning D75. og derfra inn på D558 rett sørover. Første byen du kommer til er La Garde-Freinet. Allerede her starter kork og kastanje produksjonen. Byen er liten, men hyggelig. Ta en liten stopp før du for alvor kjører inn i fjellmassivet. Vi hadde et lite trafikkuhell her. Det er trange gater og jeg skulle rygge bilen på plass i en ledig lomme. Jeg setter bilen i revers, og en pur ung jente kommer rundt svingen og kjører rett i rumpa på vår leiebil. Jeg hopper ut av bilen og det gjør hun også. Det var ikke så mye som en ripe på leiebilen vår, men hennes gamle Peugeot falt nesten fra hverandre. Støtfanger løsnet, front lykten var knust med mer. Hun kunne ikke et ord engelsk og vi ikke fransk. Hun skrek og bar seg, og ringte etter mor som var på plass i løpet av 2 min. Vi lurte litt på hvordan vi skulle komme oss ut av dette uten for mye styr, så jeg forsøkte meg med en 50 Euro seddel (det var nok på høyde med det Peugoten var verdt på bruktmarkedet). Den tok mor raskt i mot, takket og bukket, lukket opp døren for meg i bilen, og var strålende blid. Vi kjørte videre til neste by. Underveis begynte vi å lure på om vi var utsatt for en litt utspekulert form for tigging. Ingen skader på bilen vår, mens den andre bilen så ut som den trengte ett lengere verkstedsopphold. 31

32 Noen minutter senere ankom vi Grimaud. Byen ligger oppe i åsen med en spektakulær utsikt sørover utover landskapet og helt ned til havet. Vestover ser du inn i fjellmassivet som vi snart skal kjøre i gjennom. Byen er kjent for stor produksjon av lokalt håndverk. Vi inntok lunsjen på Le Coteau Fleuri, som har en flott uteservering med utsikt og nydelig klassisk sørfransk mat. Over den nå værende byen ligger ruinene av den opprinnelige byen som ble ødelagt under religionskrigene mellom protestanter og katolikker i området. Grimaud stod på protestantenes side, og ble beordret til ødeleggelse av Kardinal Richelieu (født 1585, død 1642 ). For de som har lest Alexander Dumas "De tre muskeeterer" gjenkjenner kanskje navnet på den maktsyke despoten i romanen. Ruinene er et flott sted for en liten spasertur med fin utsikt. Har du tid så kjør helt ned til Port Grimaud. Her er det bygget en liten by for de rike. Det er anlagt kanaler som i Venezia og husene har egne båtplasser hvor de kan fortøye store båter og gå rett inn i leiligheten eller huset. Det går en egen turistbåt for omvisning på kanalene. Kjør samme veien opp i fjellet igjen, men ta av inn på D48 vestover før Grimaud. Du kjører nå over ryggen på en av fjellkjedene som strekker seg i vest/øst retning gjennom massivet. Veiens kvalitet og bredde varierer sterkt, så ta det med ro. Området er stadig herjet av skogbranner. Det var ikke lenge siden siste brann når 32

33 vi kjørte her, så utsikten var svært god, ikke et tre som skjermet for utsikten i lange strekninger. Skogbunnen hadde allerede igjen blitt grønn, så skogen så ut til å komme raskt tilbake. Disse skogbrannene går verst utover det ville skilpaddene. Mer om de litt lenger ned. Skogen består for det meste av edelkastanje, kork, eik og furu. Det vokser også myrra og bruyére (et hardt lyngtre som bla benyttes til å fremstille pipehoder) i området. Etter en spennende kjøretur i storslåtte omgivelser, som ikke likner på noe i vårt vakre Norge, kommer du ned til en knøtt liten landsby som heter Collobirères. Den har ikke mange severdighetene, men det er en helt spesiell atmosfære her. Ikke noe stress. De lever av korkproduksjon, og du vil ikke tro hva kork kan brukes til. Det finnes en rekke verksteder som fremstiller disse kork gjenstandene. Den andre hoved levebrødet ser ut til å være produkter av kastanjer. Det finnes en egen iskremfabrikk som produserer kastanjeis og marrons glacés. Det er et lite isutsalg hvor du kan sitte ned å nyte isen mens du ser på det langsomme livet i byen. Isen var faktisk ganske god på smak. Du kan også få kjøpt stedets likør som selvfølgelig også er basert på kastanjer. Om vi skal være ærlige så er ikke dette den beste likøren vi har drukket, men en 33

34 artig suvenir. Denne byen har også en flott romantisk steinbru som står som spent bue over elven som renner igjennom byen. Etter å ha spist isen og dyppet tungen i kastanjelikør så kjør videre langs D39 nordover til av kjøring til høyre på D75 og du vil se Village des Tortues (skilpadde landsbyen). De som driver denne landsbyen har satt seg fore å redde de siste gjenlevende franske skillepadde art (Hermann skilpadden). Denne arten lever vilt i dette området, men er sterkt utrydningstruet, ikke minst pga. av alle skogbrannene som herjer med jevne og ujevne mellomrom. De aler opp nye generasjoner og setter de tilbake i naturen. Parken har også mange andre skilpaddearter og mye informasjon om skilpadder generelt. Det er deilig og svalt under trekronen. De har en liten butikk og kafé. Anlegget er ikke kjempestort, men veldig trivelig. 34